摘要：上海时装周的showroom从2014秋冬季的出现，到2015春夏季的萌发，到了这一季的蓬勃，以至于成为了此次2015秋冬季的最大看点。
位于巨鹿路大同坊的Mode Shanghai中的OnTimeShow
Showroom这个在国际时装行业不可或缺的重要一环从2 0 15 春夏开始渐渐成为中国时装圈的关键词，到了这一季单单是在上海，大大小小规模不一的showroom已经超过10家。甚至不少媒体和买手都评论说上海的showroom比时装周上的秀更有看头。因为在showroom里，不仅可以看到几乎所有值得一看的国内独立设计师作品（那些在北京办秀的独立设计师也还是会把实现销售的showroom放在上海），还能看到诸多来自全球各地的设计师品牌的有趣作品。
“也许接下来的趋势会是这样，北京会像伦敦一样成为一个创意的集中地，而生意都落在上海。有点像伦敦和巴黎的关系。” 作为国内最早、集合着最顶尖中国原创设计力量的showroom“时堂”联合创始人杨炯说道。
来自洛杉矶的知名买手H.Lorenzo在OnTimeShow
在规模和水准各异的showroom里，这一季做得尤其出色的是OnTimeShow。首先是showroom的选址很有意思，不同于传统展会，展厅设在位于巨鹿路大同坊的下沉式废弃广场，主办方保留了这片广场原本的废旧感，用喷漆将不同分类的小showroom及品牌名字喷在墙面上，涂鸦感的视觉效果为整个showroom营造了年轻前卫的风格。你确实可以在这里展出的品牌中感受到这股活力。你可以看到Yirantian、Angel Chen、Hiuman这些非常新鲜的国内年轻设计师面孔，甚至有更多来自欧洲及亚洲各地的从成衣到配饰再到生活方式类总共108个品牌的参与。与上一届的不同之处在于，OnTimeShow此次以秀中秀的形式成为了Mode Shanghai的一部分。虽然上一次就已经有官方的扶持，但这次的合作面更广。“从选址到整个环境的布置，再到媒体及买手的邀请等各个方面，Mode Shanghai给到了我们从资金到人力等多方支持。”OnTimeShow的创始人顾叶丽告诉我们。
在规模上可以与之匹敌的“ 时堂”这次将showroom的时间跨度拉得更长，他们将国际品牌和国内品牌区分为两场，前半段为国际，后半段国内，共为十天。在国际品牌中，除了上一季刚加入“时堂”、便受到市场追捧的Y’s Yohj i Yamamoto，来自丹麦的暗黑系独立设计师Barbara I Gongini、日本设计师品牌Dres s Camp都参与了进来。国内品牌中，Banxiaoxue、Sankuanz、Fake Natoo、Vmajor、Nor、S imon Gao、R Fa c tor y 等都已名声颇响的设计师品牌都是连续三届参与其中的实力品牌，代表了中国独立设计的最高水平。“ 我觉得现在上海showroom的气氛非常好，我们很高兴在这件事上我们起到了一个领头的作用，并在大家的努力下把氛围做出来了。”面对出现越来越多的竞争，“时堂”创始人林剑说，“上海时装周近年来其实经过了两次比较重要的变化。第一次是2013秋冬那个时候，邱昊和上官喆那两个系列引起了国际关注，把整个时装周的设计水准带高了。第二次不谦虚地讲，跟我们有关吧。就是2014 春夏‘时堂’的出现，真正把showroom这个概念落实，让这个产业链完整起来，再一次让时装周有了新的关注点。”
以欧美设计师品牌为主的DFO在思南公馆展览馆的showroom
除了以上两家更为中西合璧的showroom，DFO（Danube Fashion Office）和后起之秀Alter 都更注重欧美品牌。在思南公馆举办的DFO长达9天，带来了60个国际品牌。其中包括创立年份平均超过15年的成熟品牌，如Axara、American Retro、Antik Batik、Manoush、Irregular Choice等；也可以看到不少新锐的设计师品牌的加入，如中国香港Liger力捧的意大利品牌Leitmotiv、即将与ASOS进行联名跨界合作的英国品牌Natalie B Coleman等。这亦是DFO在上海时装周期间第三次做showroom，短短三季他们让中国市场从无到有地认识了这些相对小众的欧洲设计师品牌，对于媒体与买手都是难能可贵的选择。
在这一次新加入showroom行列的新秀中，Alter 无疑是受到最多关注的。首次亮相就引进了来自30 个设计师品牌，包括女装、男装、配饰在内有近2000 件新品。“现在无论是房产商、媒体人、国内本土品牌，甚至热爱购物的富家女都纷纷踏上了所谓的‘买手店’之路。水准自然参差不齐。而很多人不知道的是，这个行业需要很多素质：敏锐的时尚眼光、专业的零售运营知识、过硬的市场营销能力和品牌推广能力、强大的设计师关系人脉网等一样都不能少。”作为Alter的主人，从买手店店主向showroom主办人转型的龙霄说道，“ 从去年国内出现不少showroom，但在我看来水平都有待提高。我本身就有品牌资源，并且经常接触国外的showroom，从他们身上学到了很多。国外的showroom在营利点上与国内的不同直接决定了他们的服务内容、服务的范围，以及服务的质量。他们会从品牌的订货量上拿到一定的百分比分成，这会直接促使他们做更多的工作为达成更大的交易；除此之外，他们还为品牌提供一定的PR 服务，保证一定的媒体曝光度，在真正意义上帮助设计师和品牌。而这些也是我想在这里开始做的。”我们在Alter 遇到了以手工针织为特色的巴黎品牌Risto的主理人，也与如定制西装般的防雨外套品牌Norwegian Rain的创始人Alexander Helley与T-Michael进行了专访。
以手工皮革制品为主打的Easiesoft在“时堂”
国内showroom的一片欣欣向荣景象也吸引了国外买手与媒体的关注。已经是第二次来上海看货的洛杉矶知名买手店店主H.Lorenzo说：“上一季我就来上海了，这一次有更多的东西可以看真的很令人兴奋，虽然这些showroom都在各自的起步阶段，他们的服务或者细节还有待提高，但作为买手来讲，能在这里看到你在别的地方看不到的新人品牌，还是值得一来的。”
在经过了三季的发展之后，你会发现一个现象。因为中国市场的庞大与分散，几乎所有的showroom都试图做大做强，把摊子铺得更开去迎合更多的需求。也许在短时间的生意上来讲，是会有显著提高，声势浩浩荡荡也能吸引更多媒体的关注，但从长期的整个环境的发展来讲，showroom还是应该进行更多的细分。上海可以作为一个大的综合trade show环境，而每一个参与其中的showroom要确立自己的风格和调性，这也可以帮助品牌与showroom之间建立起更高的忠诚度。因为现在不少品牌会感觉来看货的买手的背景和水准与品牌预期值会有出入，而买手其实也是像无头苍蝇一样一窝蜂地到处去找，这对于交易的双方来讲都是一个时间成本上的浪费。规则的形成与设定都是需要在实践中慢慢进化，好在现在无论是设计师、品牌、showroom主理人、媒体与买手都对此满腔热忱。
（来源：周末画报）
