佛罗伦萨是文艺复兴的发源地，而文艺复兴正是在美第奇家族的资助下发展起来的。没有美第奇家族，就没有文艺复兴，佛罗伦萨也没今天这么耀眼。导致了甭管懂不懂艺术，真假文青提到这座阿诺河畔的城市都会满眼放光地感叹一句“翡冷翠”。
佛罗伦萨，也荣登《Lonely Planet》（孤独星球）发布的2022年世界“十大最佳旅行城市”榜单。我曾经评价她是——“一座天生为了旅行而存在的城市”。
城市里最著名的人，那应该就是“大卫”了。文艺复兴旨在“以人为中心而不是以神为中心，肯定人的价值和尊严”，作品表现的都是有血有肉的人，更重视人体美，《大卫》就是最典型的代表作。
（关键部位还是打了马赛克，要不然怕发不出来哈哈哈哈）
大卫何许人也？通俗地说就是——以色列的“太祖高皇帝”。大卫（约公元前1070-前970年）是《圣经·旧约》中的人物，青年时期的他击败了敌军凶悍的巨人首领歌利亚，推翻了异族统治，统一了以色列，既是犹太人的民族英雄，又是犹太历史上短暂统一时期的开明君主。所以也激发了艺术家的创作灵感，比如“早期文艺复兴三杰”之一的多纳泰罗、达芬奇的老师韦罗基奥，巴洛克大师贝尔尼尼等都创作过大卫的塑像。甚至有人在作品里给大卫手中加上了竖琴，提醒世人他还是一位艺术爱好者。
为什么文艺复兴的艺术家们如此热衷“大卫”像呢？对于佛罗伦萨人来说，大卫不仅仅是《圣经》中的人物，也被看成是佛罗伦萨的象征。在圣经故事里，大卫和歌利亚的实力悬殊，但他击败杀死歌利亚是因为他的机智勇猛和上帝的帮助。在米兰和佛罗伦萨较量的年代里，同样两者实力悬殊，佛罗伦萨以弱胜强，成功地反抗了米兰公爵的欺压。所以佛罗伦萨人认为自己和大卫一样，受到了上帝的垂青和帮助。
咳咳，上轮意甲比赛，佛罗伦萨4:3战胜了AC米兰，不知道跟大卫有没有关系……
我曾经提过，在19世纪以前，世界上是没有“意大利”这个国家的，我们今天熟悉的米兰、佛罗伦萨等城市其实都是一个个的城邦。也就是说，亚平宁半岛上在两千年以来根本就不是一个统一的民族国家，各个区域政权的政体形式也不尽相同。以银行业起家的美第奇家族操纵着佛罗伦萨政府的部分成员，毕竟“有钱谁都大三辈儿”嘛。于是，1492年美第奇家族的统治者遭到了流放。在这样的背景下，佛罗伦萨新成立的共和政府请艺术家制作了《大卫》，起初放置在了市政厅入口处。但美第奇家族毕竟财大气粗，很早就和罗马教廷有着不可分割的联系（这里头估计使了不少钱），1512年借助罗马教皇尤利乌斯二世的力量重回佛罗伦萨。1513年之后，家族也有成员同时出任佛罗伦萨大公和罗马教皇，这是后话。
美第奇家族的族徽与乌菲兹美术馆
一件作品要成为世界名作，天时地利人和都得占全了。米开朗基罗·博那罗蒂（Michelangelo Buonarroti，1475.03.06-1564.02.18），就是那“人和”。
早在中学历史课本上就读到过：达芬奇、米开朗基罗和拉斐尔被誉为“文艺复兴三杰”。这三人算是同一时期，达芬奇最年长，拉斐尔最小。米开朗基罗比达芬奇小23岁，比拉斐尔大8岁，但他却是三人中最长寿的，89岁高龄才去世。大师终身未婚，原因众说纷纭，有人说他其貌不扬，所以自卑到不会谈恋爱；有人说他有同XX倾向。晚年的米开朗基罗曾在信中写到：“许多人认为，而且我也认为，我是被上帝安置在这个岗位上的，不管我有多老，我也不愿放弃它，因为我愿意为上帝的爱服务一辈子。”
咱们姑且认为大师是“娶”了艺术吧，他就是为了艺术而生的。
米开朗基罗于1520-1534年间为美帝奇家族的陵墓所作创作的《晨昏》和《昼夜》
米开朗基罗出生于佛罗伦萨附近的卡普莱斯，年仅13岁就来到佛罗伦萨，进入画家基尔兰达约的工作室，最初师从贝托多学习雕塑，后进入柯西莫·美第奇建立的美第奇学院当学徒。柯西莫很快就发现了这个孩子的天赋，于是出资培养，从此米开朗基罗在亚平宁半岛留下了无数璀璨名作。所以，没有美第奇家族，就没有米开朗基罗，更没有文艺复兴。
其实，早在1464年佛罗伦萨就已经筹备雕刻大卫，从阿尔卑斯山卡拉拉（Carrara）山开采出来了一块名贵大理石，邀请了艺术家阿戈斯蒂诺·迪·杜乔（Agostino di Duccio）创作。两年后刚刚完成了腿部轮廓，不知道是钱没给够还是什么原因，他就撂挑子不干了。艺术家安东尼奥·罗塞利诺（Antonio Rossellino，1427-1479）接手，但他不久也不干了。于是这块几乎是毛坯的大理石被遗弃了长达25年。到了1500年，能匠督察组织决心再寻找一位艺术家，时年26岁的米开朗基罗脱颖而出，从1501年起用了三年时间完成，被认为是西方美术史上最优秀的男性人体雕像之一。
米开朗琪罗创作时几易其稿，最初的雕像手稿还是以传统的表现手法，大卫脚踩着歌利亚的头，展示的是最后的胜利。最后他还是选择了大卫用投石器杀死哥利亚这一时刻：大卫左手扶着肩上的投石机，右手下垂握着圆石块，扭头向左前方，表现了即将战斗的紧张情绪和坚强意志。大师加大了头部比例，下肢加长，放大了手脚关节，以加强英雄的形象效果，体态健美，神情坚定，双目炯炯有神。
初稿
1504年9月8日，《大卫》首次在佛罗伦萨的领主广场展出，后来考虑到对文物的保护，1873年才将其搬进了佛罗伦萨学院美术馆，后又复制了两座供游客观赏。
所以，佛罗伦萨共有三座《大卫》：
1、学院美术馆（Galleria dell’Accademia）：
学院美术馆的历史可追溯至始创于1339年的美第奇学院，是世界上第一所美术学院，有“世界美术学院之母”之称。近7个世纪的时间里，学院汇聚了包括达芬奇、米开朗基罗、提香在内的众多大师。展馆本身并不大，大多数人来此都是欣赏《大卫》的原作。
大卫像高3.96米，连同底座高5.17米，只有真正站在“他”面前，才能感受到他的男子气概和浓厚的艺术气息。
学院美术馆来欣赏大卫的游客非常多，门口经常排起长龙，建议早来，把排队的时间节约下来游玩城市岂不是更好。
2、市政厅广场（Piazza della Signoria），又名“领主广场”
任何一座欧洲的城市，都有一座广场。当然了，体量不能跟咱中国的比，因为本来城市也不大。佛罗伦萨的领主广场不仅记录了城市的重要历史时刻，更是世界级的露天艺术博物馆。如果细数广场上的雕塑作品，恐怕我还得单开一篇。这里汇聚了文艺复兴时期最牛的雕塑大师令人惊心动魄的作品，是文艺复兴艺术成就永恒的陈列馆。
广场上最高大的建筑莫过于市政厅，又叫韦其奥宫（Palazzo Vecchio），也称旧宫，始建于1299年。这里曾作为美第奇家族的办公地点，直到16世纪才最终竣工，目前仍作为市政厅使用，游客也可以参观开放区域。
市政厅门口一侧是1910年起放置在这里的大卫雕像的复制品，另一侧是拿着狼牙棒的《大力神》，又名《赫拉克勒斯和卡克斯》。
广场南面的兰奇凉廊（Loggia dei Lanzi）由奥卡尼亚（Orcagna）设计，以第一代托斯卡纳大公——科西莫一世·德·美第奇（Cosimo I de' Medici，1519.06.12-1574.04.21）的佣兵卫队命名。当时的卫队曾以此为营，最初这里是公众聚会的场所，如今已成为陈列文艺复兴晚期雕塑的地方。（部分雕塑的原作也转移到了学院美术馆里）
凉廊见证了美第奇家族第一次被政敌迫害放逐后的强势回归，柯西莫雇佣士兵包围了在政敌执掌下已然一片混乱的佛罗伦萨，从此成为欧洲僭主第一人。广场上矗立着他的骑马像。
3、米开朗琪罗广场（Piazzale Michelangelo）
这是俯瞰“翡冷翠”全城最好的地方，广场在市区南端的高地上，从圣母百花大教堂走过来，大约半小时。从阿诺河上的老桥过河后，左转沿河边前行，往上坡走，穿过这个城门，就看到有上山的阶梯，沿着上山的小路，佛罗伦萨的全景慢慢在眼前展开。
广场由建筑师Guiseppe Poggi在1869年兴建，1873年6月25日，广场上竖立起大卫的铜制雕像。
强烈建议傍晚上来看日落，夕阳下的佛罗伦萨同样风情万种。
作为佛罗伦萨的“代言人”，纪念品店里到处都是大卫的身影，明信片、冰箱贴、T恤衫……《大卫》的象征意义和历史意义是民主与共和，也是这座城市最有名的文创产品。
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【作者：沙漠玫瑰】
环球旅游达人，旅行体验师、自由撰稿人、嘉宾主持。已只身旅行过五大洲近50个国家，200余座城市。
