好久不见，来到10月份，不少城市已经有了明显的降温。这对大多数伙伴来说无疑是一则好消息，能重新回到西装坑之余，在秋冬季也有更多款式的单品以供组合玩花。
而鞋履方面，夏季占据日常大部分时间的乐福鞋终于能歇停一下，轮到靴子登场，一洗审美疲劳。
比起普适性高的正装皮鞋，不排除有些入门客会对绅士靴较为陌生。
像我最常听见周遭的人之所以选择与靴子保持绝缘，不外乎嫌自己比例不够好，穿靴子容易显腿短；及踝、过踝的设计，意味着捂脚的部分更多，还得穿长袜防滑落；假如鞋帮开口太阔，会影响裤线等。
诚然，高帮的设计确实是比较看身材比例，但要知道即使是靴子的帮高一样会有高、中、低不同的相对划分，没必要一概而论，放弃型格的它。
另一方面，现代场景中的靴子本来就是在需要保暖的秋冬季登场居多，除非你是铁粉，不然谁会大热天换上靴子？
而最值得斟酌的确实是高帮设计对裤子裤线的影响，想维护刀锋战士的尊严，可以结合裤子具体的长度、剪裁、垂感进行考量。
选鞋帮贴合度较高、宽度适中的靴款，再搭配悬垂性出色的阔腿毛料裤子，当掌握了之后，你就会发现自己沦陷于绅士靴的拔萃效果中。
事不宜迟，接下来 Leo 就马上为大家挖一挖切尔西靴和马球靴的坑，介绍几款在用料、楦型、款式及功能性等方面都可圈可点的产品。
秋冬季必备的造型靴款之前提到过，最初为皇室贵族设计的牧场靴（Paddock boots）是切尔西靴（Chelsea Boots）的前身，历经两个世纪的沉淀后，正式以切尔西靴之名自1950年代的流行文化中绽放。
这得归功于当时媒体口中的“Chelsea Set”：经常在切尔西 King's Road 一带聚集的那帮年轻族群，里面不乏艺术家、音乐家、导演等文化标杆；而他们所穿着的切尔西靴，也成为了新生活方式及着装风格的耀眼符号。
诸如 The Beatles、Rolling Stone 等摇滚乐队无不沉溺于切尔西靴的魅力当中，其修长锐利的线条，有别于主流绑带的弹力设计，为它添上不羁、叛逆的反文化注脚。
而同时期在流行文化领域发光发热的还有 Chukka boots。
Chukka boots 也叫马球靴，“Chukka”一词源于印地语“chukkar（意指闲逛、漫步）”，后来成为了马球（Polo）运动中的一种术语，指比赛的一小节。
它最初的角色正是充当马球运动者打完比赛后会换上的休闲鞋，经过温莎公爵等男装偶像的慧眼发掘后，象征休闲随性的马球靴成功在4-50年代跃升为流行鞋款。
当然，谈及马球靴就不得不提名字听起来更加粗犷生猛的“孪生兄弟” —— 沙漠靴（Desert Boots）。
英国品牌 Clarks 被公认为沙漠靴鼻祖的原因，与在二战期间为英军服役的 Nathan Clarks（品牌创始人 James Clark 的曾孙）有一段渊源。
via grailed
当时他在开罗发现驻扎北非的士兵会穿一种沙色翻毛皮、绉纱橡胶底的踝靴来应对沙漠地形，后来回到公司他就开始着手设计和改良，打造出现代版本的沙漠靴。
自于芝加哥鞋展曝光并被《时尚先生（Esquire）》专题报道后，沙漠靴的造型潜力逐渐受到时髦分子的青睐，也为日后成为 Clarks 的明星鞋款埋下伏笔。
切尔西靴与沙漠靴在配衬上的表现虽然各有千秋，但都有一个可贵的共同点，就是正闲皆宜。
直到现在，深色的切尔西靴在英国依然是不少官员用来搭配正装、出席重要场合的靴款。
简洁的无系带设计鞋面和高挑的窄鞋帮符合庄严的氛围，而永恒的流行文化光环又确保了它在日常休闲场景保持个性，可塑性相当高。
via unipair
相较之下，马球靴本身作为一款休闲踝靴，马球靴搭载了敞开式鞋襟（Open-Lacing）系带系统，两侧鞋翼分别设有两到三对孔眼供系带使用，较宽适的楦型不像牛津靴穿着起来那么拘谨、苛刻。
跟大多正装皮鞋一样，它主要以柔韧、贴合脚型的牛皮材质为主，光面、反绒、牛巴革等都能找到；而无衬里的设计，则赋予了它轻便的穿着脚感。
当然，出现在正式的场合中肯定比切尔西靴跳戏得多，假如是翻毛皮的浅色沙漠靴就更不用说了。
只不过在当下的语境中，素色马球靴搭配上秋冬季毛感强烈的商务装，其效果与正式感依然能跟翻毛皮的德比鞋、牛津鞋一战。
无他，这背后也是我最初愿意去尝试靴款的一个“鸡贼“理由 ——
当穿的裤子剪裁偏阔腿取向，Full Break 或 Half Break 的裤长刚好盖到鞋面一半高度时，穿出来的效果与低帮正装皮鞋无差。
via unipair
而偶尔休息想穿一些较为修身、不讲究线条的八分休闲裤、牛仔裤时，适当卷裤脚或把裤脚束进鞋帮，又能充分发挥出高帮靴在视觉上拉伸腿部线条的优点，鱼与熊掌兼得。
- The Armoury -
看到 The Armoury 的名字先不需要感到惊讶哈，虽然众所周知它是一家关于经典男装的精品选货店，但实际上他们也有推出自己的产品，同时会跟一些品牌和裁缝匠人来合作打造专供系列。
像这款棕色小牛皮 Ryoma Chelsea Boot，“Ryoma”得名于一位率先将西式皮鞋（尤其是靴子）引入日本的男士的名字。
The Armoury Ryoma Chelsea Boot
作为 The Armoury 跟制鞋大师福田洋平（Yohei Fukuda）联手设计的英国制鞋品，鞋款采用的是双方共同开发的 Jiro 楦。
福田洋平
类似于柔和的杏仁楦，但鞋头、前脚掌的空间更多，适合像我这种宽脚掌又讲究线条的人；而在靠近脚踝附近鞋帮处的贴合度也有所改良，即使低足弓也能穿着舒适。
via The Armoury
采用的皮质不易起褶，在北安普顿老厂的固特异工艺加持和全小牛皮衬里、耐磨胶底的设定下，实用性、耐穿性方面固然无需费心。
其实挑切尔西靴，我们不止要看楦型，鞋帮两侧弹力带的密度也得留个心眼。因为弹力带过松/过紧，都会影响鞋帮对脚的贴合度，上脚贴合脚踝但没有明显勒感就算合适。
via The Armoury
- Satoni -
如果对骚鞋情有独钟的话，那你绝对听过 Satoni 的大名。凭借着符合当代美感的风格设计与艺术擦色（Patina），以及品控稳定的丰富产品线，让 Satoni 一举成为意大利制鞋界的佼佼者。
这次介绍的是一款 Goodyear 系列的切尔西，顾名思义，它采用的是固特异沿条工艺，在光面皮革上，经过擦色造就了不同深浅的棕色调变化，看上去颇有古典韵味，相当吸睛。
via mytheresa
楦型方面是包容度较高的小圆头楦，可以看到即便是不算秀气的外观，但皮革大底的缝线依然藏的很好，保持优雅高档的视觉体验。
- CROCKETT & JONES -
对初入坑的玩家来说，CROCKETT & JONES 无疑是最值得信赖的品牌之一。入手难度不大，鞋款丰富，而且品质也对得住它实惠的价格，在该档次基本上是无虑入荷的选择。
这个拥有过百年历史的英国老牌鞋厂，除了在第一次世界大战期间为英军制造军靴后声名大噪之外，最为人熟知的莫过于 007 系列电影中的亮眼演出。
CROCKETT & JONES 主线的固特异 Chelsea VIII 分别有光面皮和绒面革可选，5种配色都是以黑、棕为主调的设计，低调易衬。
虽然341的楦型是中规中矩的传统小圆头，游走于正式与休闲场景都没太大问题，但鞋帮两侧松紧带的V型造型也算是亮点设计之一。
via CROCKETT & JONES
值得一提的是搭配的大底是适合城市通勤着用的“奶头底”，毕竟英国天气懂的都懂，City Sole 系列的胶底鞋，最近多雨天气掏出来穿是最好不过。
via Grafford
对防水性有更高要求的还可以考虑335楦的 Chelsea V，虽然鞋型稍笨，但有蜡皮/粗绒翻毛皮和 Dainite 奶头底双保险，防水能力比 Chelsea VIII 更强，更适合用来做雨鞋。
via CROCKETT & JONES
- Alden -
被众多绅装与复古玩家视为美国手工鞋代名词的 Alden，其鞋履一直是大家心目中 must-have 的逸品，经典性毋庸置疑。
从粗犷取向的工装靴，到精致优雅的正装鞋，Alden 旗下产品所覆盖的范畴可是相当宽广，一旦入坑可以说是“万劫不复”。
在夏季褪去它家的乐福鞋后，不妨把目光聚焦到这款翻毛皮 Chukka Boots 上。
via parlourkr
除了为人乐道的马臀皮产品之外，它作为一个成鞋品牌，最令人折服的莫过于其广泛多样的鞋楦和宽度。就算你的脚背、脚掌再挑剔，也总能在 Alden 找到贴合脚型、穿着舒适的一双。
而这款 1493 无衬里 Chukka 用的是相对冷门的 Leyden 楦，在我看来是无论是形状还是长度，它都属于秀气和粗犷之间的最为平衡的楦型之一，小圆头却又足够修长。
加上契合秋冬季温润氛围的驼色调，配一条牛仔裤，粗犷绅士风也是信手拈来。
