好久不见,来到10月份,不少城市已经有了明显的降温。这对大多数伙伴来说无疑是一则好消息,能重新回到西装坑之余,在秋冬季也有更多款式的单品以供组合玩花。
而鞋履方面,夏季占据日常大部分时间的乐福鞋终于能歇停一下,轮到靴子登场,一洗审美疲劳。
比起普适性高的正装皮鞋,不排除有些入门客会对绅士靴较为陌生。
像我最常听见周遭的人之所以选择与靴子保持绝缘,不外乎嫌自己比例不够好,穿靴子容易显腿短;及踝、过踝的设计,意味着捂脚的部分更多,还得穿长袜防滑落;假如鞋帮开口太阔,会影响裤线等。
诚然,高帮的设计确实是比较看身材比例,但要知道即使是靴子的帮高一样会有高、中、低不同的相对划分,没必要一概而论,放弃型格的它。
另一方面,现代场景中的靴子本来就是在需要保暖的秋冬季登场居多,除非你是铁粉,不然谁会大热天换上靴子?
而最值得斟酌的确实是高帮设计对裤子裤线的影响,想维护刀锋战士的尊严,可以结合裤子具体的长度、剪裁、垂感进行考量。
选鞋帮贴合度较高、宽度适中的靴款,再搭配悬垂性出色的阔腿毛料裤子,当掌握了之后,你就会发现自己沦陷于绅士靴的拔萃效果中。
事不宜迟,接下来 Leo 就马上为大家挖一挖切尔西靴和马球靴的坑,介绍几款在用料、楦型、款式及功能性等方面都可圈可点的产品。
秋冬季必备的造型靴款之前提到过,最初为皇室贵族设计的牧场靴(Paddock boots)是切尔西靴(Chelsea Boots)的前身,历经两个世纪的沉淀后,正式以切尔西靴之名自1950年代的流行文化中绽放。
这得归功于当时媒体口中的“Chelsea Set”:经常在切尔西 King's Road 一带聚集的那帮年轻族群,里面不乏艺术家、音乐家、导演等文化标杆;而他们所穿着的切尔西靴,也成为了新生活方式及着装风格的耀眼符号。
诸如 The Beatles、Rolling Stone 等摇滚乐队无不沉溺于切尔西靴的魅力当中,其修长锐利的线条,有别于主流绑带的弹力设计,为它添上不羁、叛逆的反文化注脚。
而同时期在流行文化领域发光发热的还有 Chukka boots。
Chukka boots 也叫马球靴,“Chukka”一词源于印地语“chukkar(意指闲逛、漫步)”,后来成为了马球(Polo)运动中的一种术语,指比赛的一小节。
它最初的角色正是充当马球运动者打完比赛后会换上的休闲鞋,经过温莎公爵等男装偶像的慧眼发掘后,象征休闲随性的马球靴成功在4-50年代跃升为流行鞋款。
当然,谈及马球靴就不得不提名字听起来更加粗犷生猛的“孪生兄弟” —— 沙漠靴(Desert Boots)。
英国品牌 Clarks 被公认为沙漠靴鼻祖的原因,与在二战期间为英军服役的 Nathan Clarks(品牌创始人 James Clark 的曾孙)有一段渊源。
via grailed
当时他在开罗发现驻扎北非的士兵会穿一种沙色翻毛皮、绉纱橡胶底的踝靴来应对沙漠地形,后来回到公司他就开始着手设计和改良,打造出现代版本的沙漠靴。
自于芝加哥鞋展曝光并被《时尚先生(Esquire)》专题报道后,沙漠靴的造型潜力逐渐受到时髦分子的青睐,也为日后成为 Clarks 的明星鞋款埋下伏笔。
切尔西靴与沙漠靴在配衬上的表现虽然各有千秋,但都有一个可贵的共同点,就是正闲皆宜。
直到现在,深色的切尔西靴在英国依然是不少官员用来搭配正装、出席重要场合的靴款。
简洁的无系带设计鞋面和高挑的窄鞋帮符合庄严的氛围,而永恒的流行文化光环又确保了它在日常休闲场景保持个性,可塑性相当高。
via unipair
相较之下,马球靴本身作为一款休闲踝靴,马球靴搭载了敞开式鞋襟(Open-Lacing)系带系统,两侧鞋翼分别设有两到三对孔眼供系带使用,较宽适的楦型不像牛津靴穿着起来那么拘谨、苛刻。
跟大多正装皮鞋一样,它主要以柔韧、贴合脚型的牛皮材质为主,光面、反绒、牛巴革等都能找到;而无衬里的设计,则赋予了它轻便的穿着脚感。
当然,出现在正式的场合中肯定比切尔西靴跳戏得多,假如是翻毛皮的浅色沙漠靴就更不用说了。
只不过在当下的语境中,素色马球靴搭配上秋冬季毛感强烈的商务装,其效果与正式感依然能跟翻毛皮的德比鞋、牛津鞋一战。
无他,这背后也是我最初愿意去尝试靴款的一个“鸡贼“理由 ——
当穿的裤子剪裁偏阔腿取向,Full Break 或 Half Break 的裤长刚好盖到鞋面一半高度时,穿出来的效果与低帮正装皮鞋无差。
via unipair
而偶尔休息想穿一些较为修身、不讲究线条的八分休闲裤、牛仔裤时,适当卷裤脚或把裤脚束进鞋帮,又能充分发挥出高帮靴在视觉上拉伸腿部线条的优点,鱼与熊掌兼得。
- The Armoury -
看到 The Armoury 的名字先不需要感到惊讶哈,虽然众所周知它是一家关于经典男装的精品选货店,但实际上他们也有推出自己的产品,同时会跟一些品牌和裁缝匠人来合作打造专供系列。
像这款棕色小牛皮 Ryoma Chelsea Boot,“Ryoma”得名于一位率先将西式皮鞋(尤其是靴子)引入日本的男士的名字。
The Armoury Ryoma Chelsea Boot
作为 The Armoury 跟制鞋大师福田洋平(Yohei Fukuda)联手设计的英国制鞋品,鞋款采用的是双方共同开发的 Jiro 楦。
福田洋平
类似于柔和的杏仁楦,但鞋头、前脚掌的空间更多,适合像我这种宽脚掌又讲究线条的人;而在靠近脚踝附近鞋帮处的贴合度也有所改良,即使低足弓也能穿着舒适。
via The Armoury
采用的皮质不易起褶,在北安普顿老厂的固特异工艺加持和全小牛皮衬里、耐磨胶底的设定下,实用性、耐穿性方面固然无需费心。
其实挑切尔西靴,我们不止要看楦型,鞋帮两侧弹力带的密度也得留个心眼。因为弹力带过松/过紧,都会影响鞋帮对脚的贴合度,上脚贴合脚踝但没有明显勒感就算合适。
via The Armoury
- Satoni -
如果对骚鞋情有独钟的话,那你绝对听过 Satoni 的大名。凭借着符合当代美感的风格设计与艺术擦色(Patina),以及品控稳定的丰富产品线,让 Satoni 一举成为意大利制鞋界的佼佼者。
这次介绍的是一款 Goodyear 系列的切尔西,顾名思义,它采用的是固特异沿条工艺,在光面皮革上,经过擦色造就了不同深浅的棕色调变化,看上去颇有古典韵味,相当吸睛。
via mytheresa
楦型方面是包容度较高的小圆头楦,可以看到即便是不算秀气的外观,但皮革大底的缝线依然藏的很好,保持优雅高档的视觉体验。
- CROCKETT & JONES -
对初入坑的玩家来说,CROCKETT & JONES 无疑是最值得信赖的品牌之一。入手难度不大,鞋款丰富,而且品质也对得住它实惠的价格,在该档次基本上是无虑入荷的选择。
这个拥有过百年历史的英国老牌鞋厂,除了在第一次世界大战期间为英军制造军靴后声名大噪之外,最为人熟知的莫过于 007 系列电影中的亮眼演出。
CROCKETT & JONES 主线的固特异 Chelsea VIII 分别有光面皮和绒面革可选,5种配色都是以黑、棕为主调的设计,低调易衬。
虽然341的楦型是中规中矩的传统小圆头,游走于正式与休闲场景都没太大问题,但鞋帮两侧松紧带的V型造型也算是亮点设计之一。
via CROCKETT & JONES
值得一提的是搭配的大底是适合城市通勤着用的“奶头底”,毕竟英国天气懂的都懂,City Sole 系列的胶底鞋,最近多雨天气掏出来穿是最好不过。
via Grafford
对防水性有更高要求的还可以考虑335楦的 Chelsea V,虽然鞋型稍笨,但有蜡皮/粗绒翻毛皮和 Dainite 奶头底双保险,防水能力比 Chelsea VIII 更强,更适合用来做雨鞋。
via CROCKETT & JONES
- Alden -
被众多绅装与复古玩家视为美国手工鞋代名词的 Alden,其鞋履一直是大家心目中 must-have 的逸品,经典性毋庸置疑。
从粗犷取向的工装靴,到精致优雅的正装鞋,Alden 旗下产品所覆盖的范畴可是相当宽广,一旦入坑可以说是“万劫不复”。
在夏季褪去它家的乐福鞋后,不妨把目光聚焦到这款翻毛皮 Chukka Boots 上。
via parlourkr
除了为人乐道的马臀皮产品之外,它作为一个成鞋品牌,最令人折服的莫过于其广泛多样的鞋楦和宽度。就算你的脚背、脚掌再挑剔,也总能在 Alden 找到贴合脚型、穿着舒适的一双。
而这款 1493 无衬里 Chukka 用的是相对冷门的 Leyden 楦,在我看来是无论是形状还是长度,它都属于秀气和粗犷之间的最为平衡的楦型之一,小圆头却又足够修长。
加上契合秋冬季温润氛围的驼色调,配一条牛仔裤,粗犷绅士风也是信手拈来。