夏日酷辣风小众靴(在秋冬季初尝绅士靴)
夏日酷辣风小众靴(在秋冬季初尝绅士靴)
2024-11-06 02:15:10  作者:怎顾我  网址:https://m.xinb2b.cn/know/gmk456480.html

久不见,来到10月份,不少城市已经有了明显的降温。这对大多数伙伴来说无疑是一则好消息,能重新回到西装坑之余,在秋冬季也有更多款式的单品以供组合玩花。

而鞋履方面,夏季占据日常大部分时间的乐福鞋终于能歇停一下,轮到靴子登场,一洗审美疲劳。

比起普适性高的正装皮鞋,不排除有些入门客会对绅士靴较为陌生。

像我最常听见周遭的人之所以选择与靴子保持绝缘,不外乎嫌自己比例不够好,穿靴子容易显腿短;及踝、过踝的设计,意味着捂脚的部分更多,还得穿长袜防滑落;假如鞋帮开口太阔,会影响裤线等。


诚然,高帮的设计确实是比较看身材比例,但要知道即使是靴子的帮高一样会有高、中、低不同的相对划分,没必要一概而论,放弃型格的它。

另一方面,现代场景中的靴子本来就是在需要保暖的秋冬季登场居多,除非你是铁粉,不然谁会大热天换上靴子?

而最值得斟酌的确实是高帮设计对裤子裤线的影响,想维护刀锋战士的尊严,可以结合裤子具体的长度、剪裁、垂感进行考量。


选鞋帮贴合度较高、宽度适中的靴款,再搭配悬垂性出色的阔腿毛料裤子,当掌握了之后,你就会发现自己沦陷于绅士靴的拔萃效果中。

事不宜迟,接下来 Leo 就马上为大家挖一挖切尔西靴马球靴的坑,介绍几款在用料、楦型、款式及功能性等方面都可圈可点的产品。

秋冬季必备的造型靴款

之前提到过,最初为皇室贵族设计的牧场靴(Paddock boots)是切尔西靴(Chelsea Boots)的前身,历经两个世纪的沉淀后,正式以切尔西靴之名自1950年代的流行文化中绽放。


这得归功于当时媒体口中的“Chelsea Set”:经常在切尔西 King's Road 一带聚集的那帮年轻族群,里面不乏艺术家、音乐家、导演等文化标杆;而他们所穿着的切尔西靴,也成为了新生活方式及着装风格的耀眼符号。

诸如 The Beatles、Rolling Stone 等摇滚乐队无不沉溺于切尔西靴的魅力当中,其修长锐利的线条,有别于主流绑带的弹力设计,为它添上不羁、叛逆的反文化注脚。

而同时期在流行文化领域发光发热的还有 Chukka boots

Chukka boots 也叫马球靴,“Chukka”一词源于印地语“chukkar(意指闲逛、漫步)”,后来成为了马球(Polo)运动中的一种术语,指比赛的一小节。


它最初的角色正是充当马球运动者打完比赛后会换上的休闲鞋,经过温莎公爵等男装偶像的慧眼发掘后,象征休闲随性的马球靴成功在4-50年代跃升为流行鞋款。

当然,谈及马球靴就不得不提名字听起来更加粗犷生猛的“孪生兄弟” —— 沙漠靴(Desert Boots)

英国品牌 Clarks 被公认为沙漠靴鼻祖的原因,与在二战期间为英军服役的 Nathan Clarks(品牌创始人 James Clark 的曾孙)有一段渊源。


via grailed

当时他在开罗发现驻扎北非的士兵会穿一种沙色翻毛皮、绉纱橡胶底的踝靴来应对沙漠地形,后来回到公司他就开始着手设计和改良,打造出现代版本的沙漠靴。

自于芝加哥鞋展曝光并被《时尚先生(Esquire)》专题报道后,沙漠靴的造型潜力逐渐受到时髦分子的青睐,也为日后成为 Clarks 的明星鞋款埋下伏笔。


正闲皆宜的百搭表现

切尔西靴与沙漠靴在配衬上的表现虽然各有千秋,但都有一个可贵的共同点,就是正闲皆宜

直到现在,深色的切尔西靴在英国依然是不少官员用来搭配正装、出席重要场合的靴款。

简洁的无系带设计鞋面和高挑的窄鞋帮符合庄严的氛围,而永恒的流行文化光环又确保了它在日常休闲场景保持个性,可塑性相当高。


via unipair

相较之下,马球靴本身作为一款休闲踝靴,马球靴搭载了敞开式鞋襟(Open-Lacing)系带系统,两侧鞋翼分别设有两到三对孔眼供系带使用,较宽适的楦型不像牛津靴穿着起来那么拘谨、苛刻


跟大多正装皮鞋一样,它主要以柔韧、贴合脚型的牛皮材质为主,光面、反绒、牛巴革等都能找到;而无衬里的设计,则赋予了它轻便的穿着脚感。


当然,出现在正式的场合中肯定比切尔西靴跳戏得多,假如是翻毛皮的浅色沙漠靴就更不用说了。

只不过在当下的语境中,素色马球靴搭配上秋冬季毛感强烈的商务装,其效果与正式感依然能跟翻毛皮的德比鞋、牛津鞋一战。

无他,这背后也是我最初愿意去尝试靴款的一个“鸡贼“理由 ——

当穿的裤子剪裁偏阔腿取向,Full Break 或 Half Break 的裤长刚好盖到鞋面一半高度时,穿出来的效果与低帮正装皮鞋无差


via unipair

而偶尔休息想穿一些较为修身、不讲究线条的八分休闲裤、牛仔裤时,适当卷裤脚或把裤脚束进鞋帮,又能充分发挥出高帮靴在视觉上拉伸腿部线条的优点,鱼与熊掌兼得


靴款推荐

- The Armoury -

看到 The Armoury 的名字先不需要感到惊讶哈,虽然众所周知它是一家关于经典男装的精品选货店,但实际上他们也有推出自己的产品,同时会跟一些品牌和裁缝匠人来合作打造专供系列。

像这款棕色小牛皮 Ryoma Chelsea Boot,“Ryoma”得名于一位率先将西式皮鞋(尤其是靴子)引入日本的男士的名字。


The Armoury Ryoma Chelsea Boot

作为 The Armoury 跟制鞋大师福田洋平(Yohei Fukuda)联手设计的英国制鞋品,鞋款采用的是双方共同开发的 Jiro 楦。


福田洋平

类似于柔和的杏仁楦,但鞋头、前脚掌的空间更多,适合像我这种宽脚掌又讲究线条的人;而在靠近脚踝附近鞋帮处的贴合度也有所改良,即使低足弓也能穿着舒适。


via The Armoury

采用的皮质不易起褶,在北安普顿老厂的固特异工艺加持和全小牛皮衬里耐磨胶底的设定下,实用性、耐穿性方面固然无需费心。

其实挑切尔西靴,我们不止要看楦型,鞋帮两侧弹力带的密度也得留个心眼。因为弹力带过松/过紧,都会影响鞋帮对脚的贴合度,上脚贴合脚踝但没有明显勒感就算合适。



via The Armoury

- Satoni -

如果对骚鞋情有独钟的话,那你绝对听过 Satoni 的大名。凭借着符合当代美感的风格设计与艺术擦色(Patina),以及品控稳定的丰富产品线,让 Satoni 一举成为意大利制鞋界的佼佼者。

这次介绍的是一款 Goodyear 系列的切尔西,顾名思义,它采用的是固特异沿条工艺,在光面皮革上,经过擦色造就了不同深浅的棕色调变化,看上去颇有古典韵味,相当吸睛。


via mytheresa

楦型方面是包容度较高的小圆头楦,可以看到即便是不算秀气的外观,但皮革大底的缝线依然藏的很好,保持优雅高档的视觉体验。




- CROCKETT & JONES -

对初入坑的玩家来说,CROCKETT & JONES 无疑是最值得信赖的品牌之一。入手难度不大,鞋款丰富,而且品质也对得住它实惠的价格,在该档次基本上是无虑入荷的选择。

这个拥有过百年历史的英国老牌鞋厂,除了在第一次世界大战期间为英军制造军靴后声名大噪之外,最为人熟知的莫过于 007 系列电影中的亮眼演出。

CROCKETT & JONES 主线的固特异 Chelsea VIII 分别有光面皮和绒面革可选,5种配色都是以黑、棕为主调的设计,低调易衬。


虽然341的楦型是中规中矩的传统小圆头,游走于正式与休闲场景都没太大问题,但鞋帮两侧松紧带的V型造型也算是亮点设计之一。


via CROCKETT & JONES

值得一提的是搭配的大底是适合城市通勤着用的“奶头底”,毕竟英国天气懂的都懂,City Sole 系列的胶底鞋,最近多雨天气掏出来穿是最好不过。



via Grafford

对防水性有更高要求的还可以考虑335楦的 Chelsea V,虽然鞋型稍笨,但有蜡皮/粗绒翻毛皮和 Dainite 奶头底双保险,防水能力比 Chelsea VIII 更强,更适合用来做雨鞋。


via CROCKETT & JONES

- Alden -

被众多绅装与复古玩家视为美国手工鞋代名词的 Alden,其鞋履一直是大家心目中 must-have 的逸品,经典性毋庸置疑。

从粗犷取向的工装靴,到精致优雅的正装鞋,Alden 旗下产品所覆盖的范畴可是相当宽广,一旦入坑可以说是“万劫不复”。

在夏季褪去它家的乐福鞋后,不妨把目光聚焦到这款翻毛皮 Chukka Boots 上。



via parlourkr

除了为人乐道的马臀皮产品之外,它作为一个成鞋品牌,最令人折服的莫过于其广泛多样的鞋楦和宽度。就算你的脚背、脚掌再挑剔,也总能在 Alden 找到贴合脚型、穿着舒适的一双。

而这款 1493 无衬里 Chukka 用的是相对冷门的 Leyden 楦,在我看来是无论是形状还是长度,它都属于秀气和粗犷之间的最为平衡的楦型之一,小圆头却又足够修长。

加上契合秋冬季温润氛围的驼色调,配一条牛仔裤,粗犷绅士风也是信手拈来。


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